Bar do Alemão, tradição germânica em Curitiba

Sempre com chope de primeira, os bares de inspiração germânica tem lugar de honra na cultura de boteco nacional.

Brilha no Rio o centenário Bar do Luiz, nascido em 1887 como Zum Schlanch, mais tarde chamado Zum Alten Jacob. O Zur Alten Mühle é um cantinho alemão em São Paulo desde 1980.

Em Curitiba, cidade de marcante presença alemã, quem melhor representa a tradição etílica-gastronômica teutônica é o Bar do Alemão. O boteco chama-se, na verdade, Choparia (com dois 'as' mesmo) Schwarzwald (Floresta Negra, no idioma de Goethe). Só que todo mundo só o chama pelo apelido.

Qualquer taxista do aeroporto conhece o caminho até o local, que fica no centro da cidade, em uma rua de circulação restrita de trânsito.

É um grande bar! Abriu em 1979 e preserva seu estilo original: mesas rústicas de madeira, salsichas de diversos tipos e cerveja fresca servida em canecas resfriadas de 500 mililitros.

O drinque submarino, com uma canequinha de steinhäger de cabeça para baixo no fundo do copo, virou marca registrada. A canequinha de cerâmica vem de brinde. São dezessete diferentes para quem quiser a coleção completa.

Para desfrutar das duas principais opções sólidas do cardápio é preciso entender um pouquinho do vocabulário curitibano. Um deles é a carne de onça é uma versão local do beef tartar, em que você mesmo mistura os ingredientes. Aqui também é oferecido com batata frita e salada.

A outra é o hering, uma porção de peixe cru preparado na salmora, servido em uma cumbuca com nata, páprica e curry.

Se precisar, para equilibrar o grau de glicose no sangue, prove um delicioso apfelstrudel.

Bar do Estadão, a cara de São Paulo

Uma das notícias boas da edição Comer e Beber da Vejinha deste ano foi a escolha, pelo público leitor, do Bar do Estadão como o endereço gastronômico que melhor representa a cidade. Confira aqui quais foram os vencedores de 2012 escolhidos pelo júri, do qual o Bares e Futilidades faz parte

O botecão superou outros dois clássicos paulistanos, muito mais conhecidos e mais confortáveis: o Bar Brahma, que ficou em segundo lugar, e o Terraço Itália, em terceiro. 

E realmente, sem a menor sombra de dúvida, tem mais a ver com o espírito paulistano do que os outros dois. 

O Estadão não é ‘fake’ como é o Bar Brahma nem parado no tempo como o Terraço Itália. Também não é uma lanchonete com cara de boteco, como a revista chama. 

Aberto em 1968, ele é um boteco autêntico. E dos bons. Funciona 24 horas, como é próprio da cidade. Só fecha na Sexta-Feira Santa e no Natal. O nome é um agrado para agradar os jornalista da redação do jornal Estadão, que funcionou ali do lado até meados dos anos 1970.

O sanduíche de pernil o fez famoso, mas serve também salgados, porções e refeições – é o melhor lugar para comer uma feijoada na madrugada de terça-feira para quarta-feira.  Sucos, cervejas, cachaças, uísques (do Black Label ao Natu Nobilis) 

A banca de revistas em frente ao bar é uma das primeiras a receber, quentinhos, os primeiros exemplares do dia. Três, quatro da manhã já é possível ler as notícias do dia.

Sua clientela é a mais eclética possível. De dia, engravatados, turistas, estudantes que vão pesquisar na biblioteca Mario de Andrade, vereadores (a Câmara fica em frente), jornalistas. A happy hour é movimentadíssima. À noite, taxistas, funcionários do Metrô, policiais, prostitutas, baladeiros a fim de um lanche antes de ir para casa.

Aqui, todo mundo tem lugar. Mesmo depois da fama, e da reforma, o bar manteve o imenso balcão. Come-se e bebe-se um do lado do outro, como nas gigantescas mesas de chope de Munique, onde fregueses que não se conhecem dividem o mesmo espaço.

É justamente esse caldeirão que faz do Estadão, de fato, o endereço gastronômico (entre bares, restaurantes, lanchonetes...) que melhor representa São Paulo. 

Os segredos do Vesúvio, o bar do seu Nacib

Poucos autores descrevem tão bem a tradição do boteco no dia a dia de uma cidade como Jorge Amado em Gabriela, Cravo e Canela, escrito em 1958.

O Vesúvio, o bar do seu Nacib, é o centro da história - apesar da atual novela das dez dar mais espaço à casa de saliências Bataclan do que ao botecão, inspirado em um endereço aberto nos anos 1920 e que até hoje funciona no centro de Ilhéus (foto acima).

O livro é uma aula para quem quer ter um bar bom. Logo que assumiu o ponto, está lá escrito, seu Nacib deu um trato no lugar: 'pintou tudo de novo, fez mesas novas, trouxe tabuleiros de damas e gamão, se livrou da mesa de bilhar e construiu um reservado, nos fundos, para a mesa de pôquer'.

Ele soube investir. 'Nada de dançarina (quem falou aí em TV no bar?), eu quero é uma cozinheira boa'. O objetivo era garantir um bom serviço de doces e salgados na hora do aperitivo, o que foi fundamental para o bar do árabe superar os concorrentes Café Ideal, o Bar Chic e o Pinga do Ouro.

Cardápio, claro, baiano: 'acarajés, abarás, bolinhos de mandioca, fritadas envoltas em folha de bananeira, pastéis e empadas de camarção; e frigideiras de siri mole, de camarão e bacalhau. Doces de aipim e de milho'.

O livro revela curiosidade dos hábitos locais em 1925, que é quando se passa a história. Os horários de maior movimento eram um pouco antes do almoço, para o aperitivo (tinha também quem encarava o balcão para um digestivo depois da refeição); no final da tarde (a partir das 5 horas) e depois da sessão do cinema. Apesar da farta oferta de comida, ninguém ia até lá para almoçar ou jantar. Onze da noite já não tinha mais ninguém - era hora do Bataclan e de outros cabarés.

Todos os personagens masculinos da história passam por lá: Mundinho Falcão, o poeta Argileu Palmeira, o dono do jornal o professor Josué, o coronel Amâncio Leal, o coronel Melk Tavares, o juiz de direito, o dono do cartório...

Qualquer um que quisesse estar por dentro do que ocorria na cidade parava ali para um dedo de prosa e uma cachacinha, apelidada por alguns de absinto de caboclo. O bar também servia 'conhaque puro, vermute sem mistura, o porto e o madeira sem batismo'. Era o cantinho preferido para falar de traições, crimes passionais, de política e, claro, para ver Gabriela passar na hora que levava o almoço para o seu Nacib.

O árabe era figura querida. Todos gostavam dele e sempre tinham uma confidência. Como bom dono de bart, ele sabia ouvir e trazia consigo um lema precioso: 'Dono de bar não pode se envolver com política. Só traz prejuízo".